Вы знаете, те праздники, что творятся сейчас в нашей жизни, заставили меня задуматься о том, что мы теряем две очень важных культуры культуру тишины и культуру молчания. Нас постоянно сопровождает шум и мы постоянно стремимся с кем-либо поговорить. Даже мужчины бывшие в силу своих охотничьих и военных захмычек ценителями тишины и молчания, стали зависимы от шума и болтливы.
Мы настолько отвыкли наслаждаться тишиной, что естественные звуки стали нас удивлять и часто мешают спать. А молчаливость и вовсе перестала быть естественным состоянием фраза «А ты чего молчишь все время» часто предваряет расспросы о том, все ли в порядке со здоровьем и в личной жизни или прямое обвинение в том, что молчащий человек замышляет что-то недоброе.
Я хочу пожелать вам, уважаемые подписчики, чтобы в Новом Году, как вы только этого захотите, у вас была возможность спокойно помолчать в тишине. И чтобы в этом тихом молчании рядом с вами оказались старые друзья и отличный чай.
ЧАЙНЫЙ ЗАПАД. И СНОВА AHMAD LIMITED EDITION
Почти два года назад я впервые попробовал чаи серии Ahmad Limited Edition и остался вполне доволен результатами этой пробы, о чем неоднократно сообщал разнообразными способами. В этой приметной серии есть чай Silver Needle, который в 2003 году был одним из лучших «баночных» зеленых чаев на нашем чайном рынке. Я очень быстро приговорил те «Серебряные иглы» и всем их всячески рекомендовал.
Несколько месяцев назад на форуме нашего сайта один из форумчан делился впечатлениями от чаев Ahmad Limited Edition и весьма нелестно отозвался именно о чае Silver Needle. Меня это тогда изрядно удивило потому что мои впечатления от этого чая были противоположными описанным он мне показался и вкусным, и ароматным. Я подумал тогда, что на вкус и цвет приятелей нет однако принял информацию к сведению и решил, при случае, попробовать напиток еще раз. Что и проделал несколько дней назад.
Все оказалось гораздо интереснее простого несходства вкусов. О том, что линейка Limited Edition обновилась в 2004 году по сравнению с годом 2003, я знал это было заметно невооруженным глазом по новым позициям (улуна и жасминового чая в линейке 2003 года не было). Однако поменялся не только ассортимент серии, но и ее «наполнение». Если в 2003 году под именем Silver Needle продавался отличный зеленый чай, то теперь под этим названием продается чай белый.
С одной стороны, это более правильно. Если обращаться к истокам то есть к китайским чаям, в названии которых присутствуют слова Инь Чжень то это, почти в подавляющем большинстве, белые и желтые чаи. Термин Инь Чжень (Серебряные Лезвия, превратившиеся на Западе в Серебряные Иглы Silver Needle) присутствует в названии чаев, изготовленных из самых-самых верхних, еще толком не раскрывшихся листиков чайного куста и, естественно, почки. Чаинки таких чаев весьма напоминают клинки маленьких сабелек и под лезвиями нужно понимать именно это, а не бритвенные приборы. Среди Инь Чженей есть чаи весьма знаменитые например, Цзин Шань Инь Чжень, желтый чай, традиционно включаемый в список знаменитых китайских чаев.
Так вот, с этой точки зрения то, что Ahmad Limited Edition Silver Needle из зеленого чая стал белым совершенно правильно. Зеленых Инь Чженей я, если честно, ни разу не встречал и вообще не уверен в их существовании. А белые попадаются. Мало того, форма чаинок, вкус и аромат напитка целиком и полностью соответствуют форме чаинок, вкусу и аромату Инь Чженя и белого чая. Что большая редкость для «супермаркетовских» чаев с «правильными» названиями.
Но. При формальной «правильности» чая его аромат показался мне слабым, а вкус невзрачным. То есть получилась совершенно дурацкая история. В 2003 году Ahmad Limited Edition Silver Needle был неправильным, но очень приятным зеленым чаем, а в 2004 году он стал правильным, но совершенно бестолковым белым чаем.
Честно говоря, первый вариант мне был больше по душе. Вкусному чаю я готов простить даже самое неправильное название ;) Причем вовсе нельзя сказать, что новый вариант чая некачественный или невкусный он просто простой (извините). А для белого чая, напитка, по сути своей, тонкого и изысканного, это существенный недостаток.
Кстати, если вы решите попробовать этот чай (для «супермаркетовсих» чаев он, правда, достаточно дорог около 300 рублей за 100 грамм), не забывайте, что белые чаи заваривают не кипятком, а водой с температурой 70-80 градусов. Такая заварка, при хорошем раскладе, позволяет лучше проявиться аромату белого чая. А в случае с Ahmad Limited Edition Silver Needle позволяет аромату хоть немного проявиться.
ЧАЙНЫЙ ВОСТОК. ЧАЙНАЯ ИСТОРИЯ ТАЙВАНЯ. ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Я возвращаюсь к рассказам о тайваньской чайной культуре. Напомню, что около месяца назад я остановился на том, что во время Второй Мировой войны японцы, очень много сделавшие для развития чайной индустрии Тайваня, фактически разграбили остров в военных целях. И к 1945 году объем производства чая на острове уменьшился, по сравнению с довоенным уровнем, примерно в восемь раз.
После Второй Мировой войны чайные дела на Тайване поправились достаточно быстро сказалась и заложенная до войны мощная база чайной индустрии, и систематическая государственная помощь. Уже к 1949 году ежегодный объем производства чая вновь поднялся до 10000 тонн (то есть вышел на довоенный уровень). Напомню, что в те времена чай на Тайване производился в основном на экспорт, внутренне потребление чая было небольшим, а цены на напиток на международном рынке были очень выгодными. В 1968 году Опытная станция по производству чая, созданная японцами еще в 1903 году, была реорганизована, переименована в Тайваньскую опытную чаеводческую станцию и стала функционировать под началом Управления сельского и лесного хозяйства Тайваньского правительства. В таком виде это замечательное заведение существует и по сей день и в дальнейшем я обязательно расскажу более подробно о работе Станции.
В середине 1970-х годов мировой рынок начало трясти и лихорадить и цены на чай сильно упали. Настолько сильно, что под угрозой существования оказалась вся чайная индустрия острова. Чтобы хоть как-то выправить положение, правительство Тайваня предприняло ряд мер, стимулирующих внутреннее потребление чая и развивающих культуру качественных и дорогих сортов напитка. В 1975 году (иногда называются другие даты например, 1972 года) в волости Лугу уезда Наньтоу, прошел первый конкурс, на котором соревновались фермеры, производящие улун Дундин. Чай, получивший на конкурсе первое место, был оценен в 4200 тайваньских долларов за один цзинь (600 граммов). Эта цена была, конечно, искусственно завышена (экспортная цена за 1 цзинь необработанного чайного листа составляла лишь 12 тайваньских долларов). Но именно это искусственное завышение, с одной стороны, стимулировало фермеров к производству чая исключительного качества (это стало очень выгодно), а с другой стороны сделало «чемпионский чай» очень популярным среди потребителей. Пить чемпионский Дундин стало чрезвычайно престижно и по сей день все лучшие сорта этого улуна после конкурса раскупаются любителями чая на самом острове. За баснословные деньги.
Кроме развития культуры качества чая, в 1970-х на Тайване начала активно развиваться культура потребления чая. В 1977 году в столице Тайваня Тайбэе, на улице Линьсэнь-бэйлу был открыт первый чайный домик, в котором проводись чаепития в стиле гунфу. В книге Чжан Мин-сюна «Путешествие в мир Тайваньской культуры чая» этот чайный домик описан так: «Чайный домик гунфу был оформлен в стиле сучжоуского садика, в нем подчеркивались классические китайские традиции в надежде на то, что посетители смогут здесь забыть свои повседневные заботы, погрузиться в уютную атмосферу изящной музыки и ароматного чая».
В конце 1970-х и в 1980-х годах подобные чайные домики получили широкое распространение в различных городских районах Тайбэя. И сейчас уже очень сложно сказать, что было первично возрождение интереса к классической чайной культуре (которое привело к появлению этих чайных) или появление этих чайных (которое привело к возрождению интереса к классической чайной культуре).
Тем не менее, конец 1970-х годов связан с огромным пробуждением интереса к традиционной культуре вообще и к традиционной чайной культуре в частности. Тайваньцы (в первую очередь образованные тайваньцы) стали увлекаться собственной историей и изучать собственные традиции. Древнее китайское искусство приготовления чая стало популярным и респектабельным. Не исключено, что если бы этот фрагмент тайваньской чайной истории, современная чайная культура (особенно китайская) выглядела бы совсем иначе. Ведь, фактически, церемония гунфу-ча, которая сейчас часто представляется классической китайской чайной церемоний с многовековой историей, была заново придумана на Тайване всего несколько десятилетий назад.
В 1983 году чайные на Тайване были легализованы, то есть законодательно утверждены как форма ведения бизнеса. В настоящее время владельцы чайных добиваются того, чтобы их заведения на законодательном уровне были переведены их разряда предприятий общественного питания в разряд учреждений культуры. Это не только повысит статус чайных, но и предоставит им значительные налоговые льготы.
Вот. Ну а завершить рассказ о тайваньской чайной истории можно, пожалуй, сухими цифрами. Согласно статистическим данным правительственного Комитета по сельскому хозяйству, в 1997 году объем производства чайного листа на Тайване составил 23505 тонн, общая стоимость продукции отрасли - 4,23 млрд. тайваньских долларов, а общая площадь чайных плантаций - 21199 гектаров.