ЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ХАНЧЖОУ
Для начала — немного беззастенчивой рекламы. Компания «Чайное путешествие» совместно с информационно-туристическим центром «Кайлаш» готовит чайный тур в Ханчжоу и окрестности. Тур состоится с 8 по 21 апреля сего года, присоединиться к нему можно после изучения подробностей здесь или здесь. Спасибо.
ТАИЛАНДЦЫ
Все вы, уважаемые любители чая, знаете, что бывают чайные страны большие и маленькие. Большие — это такие, которые производят много чаю и чай из которых очень легко найти. К таким странам относятся Китай, Индия, Шри-Ланка и Кения. Все остальные чайные страны — маленькие. Чай из этих стран может быть хорошо известен, но не очень хорошо доступен (к таковым странам относятся Япония, Тайвань, Россия), а может быть почти совсем неизвестен. Ну вот, например, чай выращивается и производится на Ямайке, в Швейцарии, в Бангладеш, в Пакистане — и я почти уверен, что об этом выращивании и производстве почти никто ничего не слышал. Существуют, конечно, и не такие экзотичные маленькие чайные страны, о чае из которых знают специалисты и любители, но который почти неизвестен на массовом рынке. К таковым странам, в первую очередь, относятся Вьетнам, Индонезия и Таиланд. О чае из Таиланда я и хочу сказать несколько слов.
Достаточно долго для меня знакомство с таиландским чаем было чисто теоретическим. Я в очень общих чертах представлял себе историю современного таиландского чаеводства, но не знал деталей и не пробовал самого чая.
Упомянутые общие черты, кстати, весьма любопытны. Немного преувеличив, можно сказать, что у истоков современного таиландского чаеводства стояли настоящие боевые чанкайшисты. И современное лицо таиландского чая во многом было определено политическими связями этих людей.
В 1949 году, после окончания гражданской войны в Китае и поражения Чан Кай-ши, группа его сторонников бежала в Бирму, где основала общину, занимавшуюся, при поддержке Тайваня и США, вооруженной борьбой против Китая. Ну и, кроме этого, промышлявшую контрабандой (нефрит, антиквариат, товары народного потребления) и производством героина и опия. В 1960 году деятельных чанкайшистов попросили покинуть Бирму — и они перебрались на Тайвань и в Таиланд, сохранив при этом тесные внутриобщинные связи и склонность к сельскому хозяйству с перерывами на боевые действия. Не исключено, что и на территории Таиланда китайские переселенцы занимались производством наркотиков — но этого я точно не знаю. В 1970 году чанкайшистам пригодился опыт партизанских и антипартизанских действий — правительство Таиланда привлекло их к борьбе против коммунистических повстанцев. Борьба эта оказалась успешной — и в 1980 году, в знак благодарности за оказанные услуги, переселенцы из Китая получили таиландское гражданство и землю — и снова вернулись к мирному труду. В 1989 году на помощь к уже таиландцам пришли тайваньские специалисты, передавшие им технологии и материалы для выращивания и производства улунов. После нескольких неудачных попыток бывшим китайцам, обосновавшимся в таиландской местности Mae Salong, удалось, наконец, организовать выращивание и производство чая — и в настоящее время таиландские плантации в тех краях процветают. И, кстати, хорошо в Mae Salong себя чувствуют не только чайные кусты (которые выращиваются там на высоте до 1300 метров в практически идеальном климате), но и люди — горные плантации пользуются большой популярностью среди туристов.
Короче говоря, нет ничего удивительно в том, что у значительной части современного таиландского чая — тайваньские корни. Во всех смыслах этого слова. Многие таиландские чаи и вовсе являются репликами чаев тайваньских.
Тут важно заметить, что объективная вторичность таиландского чая не является его недостатком. Это просто факт, на качество чая никак не влияющий. На качество чая, как известно, влияют климат, руки фермеров и качество кустов — а со всеми этими вещами дела на Таиланде часто обстоят просто прекрасно.
Так вот. Я все это рассказываю к тому, что некоторое время назад я получил из «Искусства чая» образцы четырех таиландских чаев, которые с удовольствие попробовал, сфотографировал и готов описать.
Начну с Цин Шин Улуна — улуна легкой прожарки, изготовленного из чайного куста сорта Цин Шин Улун — «Улун с зеленой сердцевиной». Вот тут можно прочесть небольшое описание этого чая, я же, с вашего позволения, стану пороть отсебятину, обусловленную прогрессирующей слабостью к прожаренным чаям.
Я отношусь к прожарке улунов также, как к выпеканию пирожков или блинов — и полагаю, что именно после прожарки улун становится по-настоящему вкусным. Я на этом мнении не настаиваю, некоторые непрожаренные улуны сам иногда пью с удовольствием и с интересом — но все равно больше люблю прожаренные. И радуюсь характерным пирожковым нотам прожаренного чая еще при разнюхивании сухой заварки.
Важно помнить, что, как и в случае с пирожками, можно получать разное удовольствие от разной степени прожарки чая. Если хочется распробовать вкус чайного листа, немного оттененный запеченной сладостью и пышностью (я не знаю, как еще обозвать эту характеристику вкуса, возможные синонимы — округлость и объемность), то нужна слабая прожарка. Если хочется «хорошо пропеченного чая с поджаристой корочкой» — то сильная. В случае с описываемым Цин Шином прожарка настолько деликатна, что даже пропускает вперед вкусовые и ароматические ноты слабо или средне ферментированного улуна — цветочные, свежие, фруктовые, маслянистые. И только потом из чая начинают вылезать результаты прожарки — сладость, душистость подсохших на солнце трав, сглаженная терпкость. Ну и легкая ментоловость — куда же без нее.
Очень интересный чай. И весьма, если можно так выразиться, сильный — приятная и хорошо знакомая любителям чая легкость и гибкость в членах при его употреблении наступает после второй чашки и достаточно долго не проходит. Чай устойчив к варварскому завариванию — при фотографировании такое заваривание неизбежно, так что пришлось проверить. Если задаться целью, то он, конечно, будет горчить — но для этого надо постараться. Вот он в картинках. Армандас, большое спасибо.