Вы знаете, те праздники, что творятся сейчас в нашей жизни, заставили меня задуматься о том, что мы теряем две очень важных культуры — культуру тишины и культуру молчания. Нас постоянно сопровождает шум и мы постоянно стремимся с кем-либо поговорить. Даже мужчины — бывшие в силу своих охотничьих и военных захмычек ценителями тишины и молчания, стали зависимы от шума и болтливы.
Мы настолько отвыкли наслаждаться тишиной, что естественные звуки стали нас удивлять и часто мешают спать. А молчаливость и вовсе перестала быть естественным состоянием — фраза «А ты чего молчишь все время» часто предваряет расспросы о том, все ли в порядке со здоровьем и в личной жизни или прямое обвинение в том, что молчащий человек замышляет что-то недоброе.
Я хочу пожелать вам, уважаемые подписчики, чтобы в Новом Году, как вы только этого захотите, у вас была возможность спокойно помолчать в тишине. И чтобы в этом тихом молчании рядом с вами оказались старые друзья и отличный чай.
ЧАЙНЫЙ ЗАПАД. И СНОВА AHMAD LIMITED EDITION
Почти два года назад я впервые попробовал чаи серии Ahmad Limited Edition — и остался вполне доволен результатами этой пробы, о чем неоднократно сообщал разнообразными способами. В этой приметной серии есть чай Silver Needle, который в 2003 году был одним из лучших «баночных» зеленых чаев на нашем чайном рынке. Я очень быстро приговорил те «Серебряные иглы» и всем их всячески рекомендовал.
Несколько месяцев назад на форуме нашего сайта один из форумчан делился впечатлениями от чаев Ahmad Limited Edition и весьма нелестно отозвался именно о чае Silver Needle. Меня это тогда изрядно удивило — потому что мои впечатления от этого чая были противоположными описанным — он мне показался и вкусным, и ароматным. Я подумал тогда, что на вкус и цвет приятелей нет — однако принял информацию к сведению и решил, при случае, попробовать напиток еще раз. Что и проделал несколько дней назад.
Все оказалось гораздо интереснее простого несходства вкусов. О том, что линейка Limited Edition обновилась в 2004 году по сравнению с годом 2003, я знал — это было заметно невооруженным глазом по новым позициям (улуна и жасминового чая в линейке 2003 года не было). Однако поменялся не только ассортимент серии, но и ее «наполнение». Если в 2003 году под именем Silver Needle продавался отличный зеленый чай, то теперь под этим названием продается чай белый.
С одной стороны, это более правильно. Если обращаться к истокам — то есть к китайским чаям, в названии которых присутствуют слова Инь Чжень — то это, почти в подавляющем большинстве, белые и желтые чаи. Термин Инь Чжень (Серебряные Лезвия, превратившиеся на Западе в Серебряные Иглы — Silver Needle) присутствует в названии чаев, изготовленных из самых-самых верхних, еще толком не раскрывшихся листиков чайного куста и, естественно, почки. Чаинки таких чаев весьма напоминают клинки маленьких сабелек — и под лезвиями нужно понимать именно это, а не бритвенные приборы. Среди Инь Чженей есть чаи весьма знаменитые — например, Цзин Шань Инь Чжень, желтый чай, традиционно включаемый в список знаменитых китайских чаев.
Так вот, с этой точки зрения то, что Ahmad Limited Edition Silver Needle из зеленого чая стал белым — совершенно правильно. Зеленых Инь Чженей я, если честно, ни разу не встречал и вообще не уверен в их существовании. А белые — попадаются. Мало того, форма чаинок, вкус и аромат напитка целиком и полностью соответствуют форме чаинок, вкусу и аромату Инь Чженя и белого чая. Что большая редкость для «супермаркетовских» чаев с «правильными» названиями.
Но. При формальной «правильности» чая его аромат показался мне слабым, а вкус — невзрачным. То есть получилась совершенно дурацкая история. В 2003 году Ahmad Limited Edition Silver Needle был неправильным, но очень приятным зеленым чаем, а в 2004 году он стал правильным, но совершенно бестолковым белым чаем.
Честно говоря, первый вариант мне был больше по душе. Вкусному чаю я готов простить даже самое неправильное название ;) Причем вовсе нельзя сказать, что новый вариант чая некачественный или невкусный — он просто простой (извините). А для белого чая, напитка, по сути своей, тонкого и изысканного, это — существенный недостаток.
Кстати, если вы решите попробовать этот чай (для «супермаркетовсих» чаев он, правда, достаточно дорог — около 300 рублей за 100 грамм), не забывайте, что белые чаи заваривают не кипятком, а водой с температурой 70-80 градусов. Такая заварка, при хорошем раскладе, позволяет лучше проявиться аромату белого чая. А в случае с Ahmad Limited Edition Silver Needle позволяет аромату хоть немного проявиться.
ЧАЙНЫЙ ВОСТОК. ЧАЙНАЯ ИСТОРИЯ ТАЙВАНЯ. ВТОРАЯ ЧАСТЬ
Я возвращаюсь к рассказам о тайваньской чайной культуре. Напомню, что около месяца назад я остановился на том, что во время Второй Мировой войны японцы, очень много сделавшие для развития чайной индустрии Тайваня, фактически разграбили остров — в военных целях. И к 1945 году объем производства чая на острове уменьшился, по сравнению с довоенным уровнем, примерно в восемь раз.
После Второй Мировой войны чайные дела на Тайване поправились достаточно быстро — сказалась и заложенная до войны мощная база чайной индустрии, и систематическая государственная помощь. Уже к 1949 году ежегодный объем производства чая вновь поднялся до 10000 тонн (то есть вышел на довоенный уровень). Напомню, что в те времена чай на Тайване производился в основном на экспорт, внутренне потребление чая было небольшим, а цены на напиток на международном рынке были очень выгодными. В 1968 году Опытная станция по производству чая, созданная японцами еще в 1903 году, была реорганизована, переименована в Тайваньскую опытную чаеводческую станцию и стала функционировать под началом Управления сельского и лесного хозяйства Тайваньского правительства. В таком виде это замечательное заведение существует и по сей день — и в дальнейшем я обязательно расскажу более подробно о работе Станции.
В середине 1970-х годов мировой рынок начало трясти и лихорадить — и цены на чай сильно упали. Настолько сильно, что под угрозой существования оказалась вся чайная индустрия острова. Чтобы хоть как-то выправить положение, правительство Тайваня предприняло ряд мер, стимулирующих внутреннее потребление чая и развивающих культуру качественных и дорогих сортов напитка. В 1975 году (иногда называются другие даты — например, 1972 года) в волости Лугу уезда Наньтоу, прошел первый конкурс, на котором соревновались фермеры, производящие улун Дундин. Чай, получивший на конкурсе первое место, был оценен в 4200 тайваньских долларов за один цзинь (600 граммов). Эта цена была, конечно, искусственно завышена (экспортная цена за 1 цзинь необработанного чайного листа составляла лишь 12 тайваньских долларов). Но именно это искусственное завышение, с одной стороны, стимулировало фермеров к производству чая исключительного качества (это стало очень выгодно), а с другой стороны — сделало «чемпионский чай» очень популярным среди потребителей. Пить чемпионский Дундин стало чрезвычайно престижно — и по сей день все лучшие сорта этого улуна после конкурса раскупаются любителями чая на самом острове. За баснословные деньги.
Кроме развития культуры качества чая, в 1970-х на Тайване начала активно развиваться культура потребления чая. В 1977 году в столице Тайваня Тайбэе, на улице Линьсэнь-бэйлу был открыт первый чайный домик, в котором проводись чаепития в стиле гунфу. В книге Чжан Мин-сюна «Путешествие в мир Тайваньской культуры чая» этот чайный домик описан так: «Чайный домик гунфу был оформлен в стиле сучжоуского садика, в нем подчеркивались классические китайские традиции в надежде на то, что посетители смогут здесь забыть свои повседневные заботы, погрузиться в уютную атмосферу изящной музыки и ароматного чая».
В конце 1970-х и в 1980-х годах подобные чайные домики получили широкое распространение в различных городских районах Тайбэя. И сейчас уже очень сложно сказать, что было первично — возрождение интереса к классической чайной культуре (которое привело к появлению этих чайных) или появление этих чайных (которое привело к возрождению интереса к классической чайной культуре).
Тем не менее, конец 1970-х годов связан с огромным пробуждением интереса к традиционной культуре вообще и к традиционной чайной культуре в частности. Тайваньцы (в первую очередь — образованные тайваньцы) стали увлекаться собственной историей и изучать собственные традиции. Древнее китайское искусство приготовления чая стало популярным и респектабельным. Не исключено, что если бы этот фрагмент тайваньской чайной истории, современная чайная культура (особенно китайская) выглядела бы совсем иначе. Ведь, фактически, церемония гунфу-ча, которая сейчас часто представляется классической китайской чайной церемоний с многовековой историей, была заново придумана на Тайване всего несколько десятилетий назад.
В 1983 году чайные на Тайване были легализованы, то есть законодательно утверждены как форма ведения бизнеса. В настоящее время владельцы чайных добиваются того, чтобы их заведения на законодательном уровне были переведены их разряда предприятий общественного питания в разряд учреждений культуры. Это не только повысит статус чайных, но и предоставит им значительные налоговые льготы.
Вот. Ну а завершить рассказ о тайваньской чайной истории можно, пожалуй, сухими цифрами. Согласно статистическим данным правительственного Комитета по сельскому хозяйству, в 1997 году объем производства чайного листа на Тайване составил 23505 тонн, общая стоимость продукции отрасли - 4,23 млрд. тайваньских долларов, а общая площадь чайных плантаций - 21199 гектаров.