Этим полукреслом... А нет, не так. Сегодняшним выпуском рассылки я завершаю (вернее, полагаю завершить — как там дальше жизнь сложится, пока не ясно) цикл материалов о вьетнамском чае.
Напомню, что некоторое время назад ко мне в руки попали образцы разных сортов вьетнамского чая, поставляемых в Россию компанией Vinatea. Об одном из них я писал в прошлый четверг, об остальных напишу сегодня. Вернее так: я напишу об остальных и еще об одном.
ОСТАЛЬНЫЕ
Большая часть попавших ко мне в руки вьетнамских чаев не тянут на какое-либо подробное описание. Дело не в том, что ни плохие — нет, вполне себе симпатичные. Но посудите сами.
Сенча — чай, произведенный по японской технологии (это в идеале, конечно — в реальности, полагаю, технология там, тайваньская, но настаивать на этой версии не стану) — она и во Вьетнаме сенча. С чуть менее свежим и чуть более сладким ароматом, чем обычно бывает у чаев с таким названием. С заметным вкраплением светло-зеленых палок. Жасминовый чай тоже обычный — с достаточно деликатной ароматизаций, но не более того.
Теоретически интересным является зеленый чай с ромашкой, но, увы, только теоретически. В идее объединить зеленый чай с цветами ромашки присутствует и элементы здравого смысла, и определенный маркетинговый потенциал — но практическое воплощение этой идеи оказалось достаточно неинтересным. Обычный зеленый чай с какими-то невнятными нотами во вкусе и в аромате.
И так далее, и тому подобное — нормальные чаи без каких-либо особенных претензий. Самым интересным свойством всех этих чаев оказалось свойство общее — в аромате сухой заварки каждого из них присутствуют одинаковые свеже-сладкие тона.
И именно эти сладко-свежие тона в наибольшей мере проявляются в чае, о котором следует рассказать отдельно.
ТАН КЫОНГ ИЗ ТХАЙ НГУЕНА
Латинскими буквами название этого чая записывается как Tan Cuong — причем к некоторым из букв приписываются еще разные специальные закорюки, которые я не берусь воспроизвести простыми текстовыми средствами и которые, несомненно, как-то управляют звучанием этих загадочных слов.
Тан Кыонг — это зеленый чай, изготавливаемый (и, соответственно, выращиваемый) на севере Вьетнама, в провинции Тхай Нгуен (Thai Nguyen — и в этих словах тоже все не совсем просто с буквами). В прилагающихся к нему описаниях указывается, что изготавливается он по старинным технологиям и только ручным способом. Проверить эту информацию я, увы, пока не могу — но «только ручной способ» производства вызывает у меня некоторые сомнения.
Но не суть. Тан Кыонг является визитной карточкой чайного Вьетнама — и (если судить по качеству) совершенно заслуженно.
Выглядит он как обычный зеленый чай — такой изысканной аккуратности чаинок, как в дорогих китайских зеленых чаях, в нем нет. Тускло-серебристо-зеленые чаинки-«корявки», достаточно однородные (если термин «однородность» вообще применим с столь разнообразным формам) и скользковато-бархатистые на ощупь.
Необычности и приятности начинаются с аромата сухой заварки. Он начинается так же, как начинаются ароматы очень многих ординарных зеленых чаев — суховатой пепельностью. Но длится это ординарное начало ровно столько времени, сколько нужно для того, чтобы отметить сам факт его существования — и моментально заменяется новыми, гораздо более глубокими нотами.
Эти ноты в аромате сухой заварки практически полностью идентичны тем, что выскакивают из аромата вьетнамского же улуна с емким названием «Дракон Эксклюзив» (смотрим прошлый выпуск рассылки). «Свежая, деликатная, сладкая травянистость (что-то типа знакомого всем «аромата газонокосилки», только слаще), после знакомства и прогревания переходящая свежую же печеность» — только в зеленом чае они чуть мягче, чем в улуне.
И, в отличие от улуна, очень богатый и емкий «трехволновой» аромат сухой заварки зеленого чая нормально поддерживается вкусом и ароматом настоя. Точнее даже так: разрыв в эффектности между ароматом сухой заварки и органолептикой Тан Кыонга тоже существует — но он те так велик, как в улуне и создает никаких намеков на дисгармонию.
Аромат настоя очень нежный, но не исчезающий, а вполне себе заметный. Вкус очень изменчивый — от легкого, сладковатого и прозрачного до прозрачного же, но с заметной терпкостью. Да, и цвет, цвет настоя тоже очень симпатичный — легкий, солнечный и очень умиротворяющий, что ли.
Чай, кстати, очень капризный к завариванию — но капризный по-простому. Не ошпаривать (ну то есть не заваривать кипятком) и не перестаивать — стандартные, в общем-то, требования для зеленого чая.
Вот он, этот Тан Кыонг, во всех ракурсах.
Пожалуй, на сегодня это все.