МАЛАВИЕЦ
Некоторое время назад я получил образцы чая из польского магазина Čajografia («Чаеграфия»). Большая часть полученных образцов (четыре непальских чая) сразу уехала на ОсеньЧай 2009, а один чай — малавийский белый — я оставил дома. Непростительно пожадничав.
Поведение свое я оправдываю надеждой попробовать приличный африканский чай в одиночестве, в таких условиях, когда его не надо будет сравнивать с чаями из Китая или Тайваня — против которых у африканца не будет, конечно, никаких шансов. Короче говоря, зажилил.
Наивная вера в хорошие африканские чаю во мне, тем не менее, на самом деле живет — без каких-либо оправданий. Я не верю, что сразу несколько стран, производящих заметную долю всего мирового чая, заняты только изготовлением чая плохого. Наверняка где-нибудь далеко, в африканских саваннах, на берегах небольших секретных речек, есть тайные и очень маленькие чайные плантации, на которых умудренные годами и убеленные сединой негры выращивают и изготавливают отменный африканский чай.
И тут вдруг прямо домой мне приносят посылку с белым малавийским чаем (Малави — это небольшая страна на юго-востоке Африки). С плантации Satemwa. Выглядел этот белый чай, правда, немножко странно, очень был похож на скрученный зеленый и аромат имел тоже чая зеленого (со слабыми пепельными нотами, характерными для зеленого чая, фигурирующего на западном рынке по именем Gunpowder). Оптимизма мне все эти наблюдения не добавили, но и не убавили — в конечном счете, если малавийцы сделали хороший зеленый чай, но назвали его белым, то ничего страшного в этом нет. Переименовать не сложно.
Увы, ни хорошим белым, ни хорошим зеленым этот чай не оказался. Невнятный вкус с охотным уходом в горечь при перестаивании, почти полное отсутствие аромата и какое-то странное наполняющее послевкусие, мешающее этот чай пить. Ну то есть чашечку выпиваешь — и больше не хочется. И никаких намеков на характерные для белого чая мягкость и легкую фруктовую сладость.
Но я все равно верю в африканцев. Вот картинки с малавийским чаем. Разворачивается он, в принципе, симпатично — но это единственное его достоинство.
На сайте магазина этот чай проходит под именем Zomba Pearls и помещен в раздел «Улуны». Кстати, в разваренном виде этот самый Zomba Pearls похож на улун.
НЕПАЛЬЦЫ
Из четырех непальских чаев, обнаруженных мною в посылке, три оказались из основного ассортимента «Чаеграфии», я их нашел на сайте магазина, а один — из каких-то хитрых запасов. Этот чай «из загашника», как и положено, оказался самым лучшим — но об этом чуть позже. Сначала о непальцах вообще и об «ассортиментных» непальцах в частности.
Непальский чай мне очень интересен по трем причинам.
Во-первых, он бывает просто очень вкусен. Чай Nepal Himalayan Tips Jun Chiyabari HRHT, который мне довелось попробовать года полтора назад, был волшебен — да и среди других попадавших мне в руки непальских чаев процент приличных был достаточно велик. Связано это не только с благоприятными природными условиями (которые аналогичны природным условиям в индийском Дарджилинге), но и с тем, что в последнее время производители непальского чая озаботились его качеством и стали доводить до потребителя разные вполне себе интересные и самостоятельные чаи (еще совсем недавно значительная часть непальского чая отправлялась в Дарджилинг и продавалось под чужим именем).
Во-вторых, непальский чай интересен как братский конкурент дарджилингу. Производители чая из Дарджилинга что-то слишком часто стали в последнее время корчить гримасы рыночной экономики и выдавать на гора разные загадочные продукты, основная задача которых — попасть в рыночную конъюнктуру. Непальский чай в этом отношении производит более консервативное впечатление — и не исключено, что пока индийцы будут заниматься чайным творчеством, непальцы обеспечат добротный гималайский чайный тыл.
Ну и, наконец, в-третьих, непальский чай интересен с исторической точки зрения — ведь именно непальцы стояли у истоков гималайского чаеводства. Первыми рабочими на чайных плантациях, разбитых англичанами в Дарджилинге в середине XIX века, были гуркхи, переселенные из Непала.
Конкретные же чаи из «Чаегорафии» оказались интересны еще и своими названиями. Makalu Mellow STGFOP1 Tippy Kuwapani T.E., Nepal Green Hill Ilam T.E., Himalayan Somabar Jun Chiyabari T.E. — у всех этих чаев название четко бьется на две или три содержательных части. В явном виде указана чайная плантация (Tea Estate, T.E.) — Kuwapani T.E., Ilam T.E. и Jun Chiyabari T.E. Для одного чая указана стандартная маркировка качества: STGFOP1 Tippy. А полное название всех трех чаев начинается именем собственным чая. Если бы к этим данным добавить еще сорт чайного куста, время сбора и объем партии, то коллекционная ценность таких названий стала бы идеальной — но и без этого получилось хорошо и информативно.
Впрочем, это все теория. Практика же такова. Зеленый чай (Nepal Green Hill Ilam T.E.) вызывает легкое недоумение — он вполне себе нормальный, но смысл его существования не совсем понятен (коллекционные соображения сейчас в расчет не принимаем). Зачем производить простой зеленый чай в Непале, если на белом свете много другого хорошего зеленого чая?
Himalayan Somabar Jun Chiyabari T.E. оказался очень похож на добротный баночный дарджилинг. Ну то есть как бы все нормально, но такого чая на рынке — вагон. Makalu Mellow STGFOP1 Tippy Kuwapani T.E. уже поинтереснее — он очень «типсатый» и, скорее всего, мог бы быть очень вкусным, но его явно перегрели в процессе производства — и печено-шоколадные ноты, которые могли бы украсить чай попроще, этот чай испортили.
Короче говоря, за весь Непал пришлось отвечать чаю Makalu Flowery (Подозреваю, что его тоже собирают на плантации Kuwapani — но доказать не могу). Он и ответил (хотя и покапризничал сначала — к качеству и температуре воды он очень чуток).
Классический гималайский аромат: легкие медовые полевые цветы и немножко веника из бани. Легкий, на грани слабого, вкус с нотами, которые можно назвать орхидеевыми. Свежее послевкусие — с небольшой терпкостью, но без ментоловой резкости. Хороший чай. Ему бы вкус поярче — вообще было бы здорово.
Артур, спасибо.